はじめまして。住宅を購入してからよく拝見しています。
　最近、建築条件付きの住宅を購入し、基礎工事をしているところなんですが気になる事があります。ボルトを打った部分の材木がかなり破損していて素人から見ると雑な印象を受けます。販売会社に確認したところ「乾燥した材木にドリルで穴を開ける際は破損する事は多々ある。耐久性には問題ない」とのことでした。しかし本当の事を言ってくれているのか信用ができないでいます。この状態でまともな仕上がりなのか教えてください。よろしくお願い致します。
（一部材木の文字を消している部分があります）

　販売会社さんの言うとおりです。
　木造の骨組を立て始めるとき、最初に「土台」と呼ぶ横材を基礎の上に敷き込みます。このとき、アンカーボルト位置に併せて、現場でドリルで「土台」に穴を開けます。多くの場合に、基礎面と接する土台の下側から穴を開けるので、ドリルが貫通するときに、土台上端で木片がはねることがあります。何も心配することはありません。

　現在、建築中で基礎の乾燥中？の状態です。
　基礎立ち上がり部に縦方向　幅１ｍｍ長さ５ｃｍほどのヒビを発見しました。（写真１、写真２）
　同様のヒビが、基礎全周に１７箇所あり（写真３、４で上に石を置いてあります。）どれもアンカーボルト付近です。
　ベタ基礎で2007.08.25にベース打設、2007.08.29には立ち上がりの型枠が外されていましたが、型枠がはずされたのが、27か28は不明です。2007.09.02にヒビを発見しました。29日時点でヒビが有ったかは不明です。どのような対策が必要でしょうか？
　また、ベースと立ち上がりのつなぎ目がボロボロの様です。問題ないのでしょうか？（写真５）

回答１「基礎のヒビ」について
　写真を見る限りでは、ひび割れの巾が0.5ｍｍを超えているので、なにがしかの処置が必要と思われます。0.5ｍｍ以上のひび割れが、鉄筋位置にまで到達している場合は、雨水の進入経路となるので、鉄筋の錆を誘発します。
東京都で有れば、凍害の心配は無さそうです。
　アンカーボルトを「田植式」に植込んだのでしょうか?
　原因は判明しませんが、ひび割れの処置の方法として最もお奨めできるのが、エポキシ樹脂系のクラック充填材を圧力注入する方法です。

　写真で見る限り、べた基礎の上の基礎立上がり部分のようなので、構造強度的には、大きな心配はなさそうです。防水的処置としては、ひび割れに沿ってＶ字型に溝を作ってコーキング処理をする方法も考えられます。

回答２「ベースと立上がりのつなぎ目」
　写真５を見る限り、「軽度のジャンカ」です。基礎の内側で有れば、現状のままでも支障は無さそうです。基礎の外側の場合は、モルタルを塗ることで、大丈夫でしょう。

＜〜NPO住宅110番より〜　ここに寄せられたご相談へ、読者のみなさんでご意見・アドバイスをいただける方、ご投稿下さい。＞

　マンションに住んでいますが、トランクルームがあります。高さ的には地下１Ｆにあたります。トランクルームの屋根部分がちょうど１Ｆになり、トランクルーム自体の背面は土になっているものと思われます。
　そのトランクルーム、湿気がすごく、ドアを開けると、カビくさいので、あまり活用できていません。防湿剤を探してみたのですが、トランクルーム用というのがなかなかなく、どれが最適なのかわかりませんでした。
　なにか、いい方法はないものか悩んでいます。広さは2ｍ×2ｍ×2ｍぐらいだと思います。どうかよきアドバイスお待ちしております。

＜〜NPO住宅110番より〜　ここに寄せられたご相談へ、読者のみなさんでご意見・アドバイスをいただける方、ご投稿下さい。＞

　築１７年の９階建分譲マンションに住んでいます。半年程前からですが、夜零時〜明け方４時頃まで、断続的に「コツコツコツコツ」、ひどいときは「ドンドンドンドン」と規則的な騒音が鳴り。寝付けず困っています。マンション管理組合の総会で相談した際、ほとんどの方がその騒音に悩まされていることがわかりました。
　その後、管理会社を通じて、騒音を止めてほしい旨のちらしを全戸に配布してもらいました。配布した日及び数日間は音が止みますが、しばらくするとまた鳴り出します。チラシはこれまでに３〜４回全戸配布されています。しかしながら、騒音が止む気配はなく、逆に音が大きくなった気がします。夜中にエレベータホールに出て確認したところ、下の階より上の階の方が大きい音がします。
　いったい、誰が、何の目的で、どういう音を出しているのかを知りたいのです。そのためには、音の発信源を特定させなければなりません。何か良い方法または専門業者をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひご教示ください。次回の管理組合の理事会で提案したいと思います。

＜〜NPO住宅110番より〜　以前より掲載中の「向かいのマンションの住民のマナーの悪さ！！」について、すでに掲載済みのアドバイスとは違った見地での、以下のようなアドバイスが寄せられましたので、掲載いたします。それぞれのアドバイスを参考にしていただけると幸いです。＞

　文章を読むと、たしかにお向かいの方々の傍若無人が、あなたのお気持ちをいらだたせる様子が、わかります。
　ただ、
「気にするなと、夫は言いますが、「どうしてうちだけ...」という気持ちがあり、同じような境遇に遭ったことがある人のご意見もお聞きしたく、投稿させていただきました。
　このままだと八方ふさがりで、どうしたらよいのかわかりません。
　夫との仲も険悪になり、困っています。」の部分が、気にかかります。
ご主人の言うとおり、少しおっとりとかまえられた方が良いのかもしれません。決してやり放題にさせろと言うのではありません。１１０番して、警察が来て？・・・・それで既成事実は十分ありますし、それで、さらに！の時には、それを、切り札の一つにもできます。
　そもそも、他人のことで、小さなことで（無い！と言うかもしれませんが）愛する旦那さんとの間が冷えるなんて、「本末転倒」だし、もったいないと思います。
　きりきり！としないで、気持ちを少し、おっとりとさせる方がいいのでは？とおもいます。
　いざとなったら、いよいよ腹に据えかねたら、「あなた！ビシッと言ってやって！」と、ケツをたたいてやったらいかがかな？何よりも大事にすべきことを、大事にすべきかと？

　建売住宅の購入を検討し、いくつかの物件の床下に潜り、自分なりに調査をし建設会社との話し合いに進んでいるところなのですが、この物件を購入していいものかどうかの判断に迷っており、再度良きアドバイスを頂けたらと思い投稿させていただきます。

写真１、２　　；基礎立ち上り部の欠損
建設会社の回答：構造上問題ない程度の欠けである。対処法としては、モルタルを盛ることとする。大引きを入れる際にハンマーで土台を叩いていて、誤って基礎を叩いた為に出来た欠けである可能性が高いとの事。施工中に出来た欠損であり、完成後に荷重に耐えられずに出来た欠損ではないとの事

写真３　　　　；断熱材のゆるみと、木の部材による分断
建設会社の回答：断熱材の不具合を認め張り直し対応する。木の部材については、会社の仕様であり問題なし。

写真４、５　　；リビングの床下の写真。写真を撮っている方向は同じです。平行に入っている木の部材の太さの違い
建設会社の回答：4が根太で5が大引きであるため部材の太さが違う

写真６　　　　；基礎のベース部と立ち上り部の付け根の付近。大きめの気泡のような穴を発見。
建設会社の回答：水抜き用の穴である為問題なし

写真７　　　　；基礎のベース部と立ち上り部の付け根の付近。金属の錆を発見。
建設会社の回答：コンクリートは30年は持つものであり、この程度の錆はなんら影響はない。

写真８、９　　；階段裏の床がくりぬかれ、階段裏へ出入りできるようになってる。
建設会社の回答：階段下の床を抜くのは当社の使用であり、構造上問題ない。　　　　　　　　階段の床鳴り等の不具合に対処する為に予め開けておくもの。断熱材が入ってない部分に関しては、断熱材を入れることにより対応する

写真１０　　　；基礎のベース部と立ち上り部の付け根の付近。50ｍｍの塩ビ管が貫通。
建設会社の回答：当社の仕様であり、構造上問題なし。鉄筋は塩ビ管φ50においては、通常通りの配筋であり、鉄筋を分断しているものではない。浴室付近に使用しているφ75の塩ビ管については、通常の配筋が出来ない為補強している。

以上のような回答を得ています。そこで私は、その内容を文章にし社判を押すように求めたところ、拒否すると言うことでした。そのため今週の土曜日に再度話し合いを行うつもりでおりますが、どのように対応すべきかを検討したいのでこの回答で正しいものかを御享受願えれば幸いです。
私どもの住宅探しもいよいよ正念場を向かえております。宜しくお願い致します。

回答：写真１、２
写真を見る限り、構造上全く心配は無さそうです。モルタル工事をする必要もないでしょう。

回答：写真３?断熱材の施工が雑ですねぇ。密度の高い圧縮型のグラスウールボードを使用しているようですが、木材の内寸法に正しく合わせた切断と丁寧な施工が求められます。ここは、丁寧に直して頂きましょう。
木部による分断については、断熱材の厚さが不明ですが、大きな問題は無いでしょう。

回答：写真４、５
写真４，５に見える太い部材は、確かに「大引」と呼ぶ、床組の大骨のようです。写真４に見える細い部材は、根太にしては、間隔が開きすぎです。
大引のヨコつなぎ材のようにも見えます。写真８を見る限り、この住宅は、厚い床合板を採用して、根太を使わない「ネダレス工法」のようです。

回答：写真６　
基礎内部が土間コンクリートになっているので、施工中の雨水を排出するために人為的に開けてある水抜き孔のようです。ご安心を。

回答：写真７
確かに、問題のありそうな物ではなさそうです。
ところで、基礎コンクリートは、正しい施工がなされていれば、６０年以上の耐久性がありますよ。


回答：写真８、９
写真８のビス止めされた桟木で床開口に詰めたＧＷを受けているだけのように見えます。床下からの冷気を防ぐためには、押出し発泡ポリスチレンボードを貼付けるなどの冷気侵入の工夫が欲しいですねぇ。
ＧＷだけでは、冷気が上がってきます。

回答：写真１０
これも問題なしと思われます。
給水給湯配管を通す為にあらかじめ準備された開口のように見えます。

総評
疑問を感じるのは、写真８だけですね。
床下から見た階段裏に通じる床下点検口の断熱気密性の不十分さがあります。
建設業者さんに工夫をお願いしましょう。

　我が家は築20年ほどに成るのですが、施工初年度から3年ほどのうちに6ヶ所ある天窓が全部ひび割れを起こしてしまいました。その当時は、あまり消費者保護とか安全とかには意識がなく、しょうがないモノだとあきらめておりましたが。20年以上前のストーブの安全性が問題になる時代に成り、ハタ！とやはりおかしいのではと思う様になりました。見慣れた我が家の人間でない人から見るとやはり大変危険に感じ、実際何か事が有ればまさに危険なのだと思います。メーカーは日本の安全基準の為に金網ガラスを採用していてその為に熱割れはおこりますとの答弁だが、何か変だと思いませんか？
添付画像

　お仰せの通り、網入りガラスの場合、向きにより熱膨張で割れることはあると聞いています。
　本件ついて、似たような事故が以前ありました。網入りではなかったのですが、天窓は輸入メーカー品で【開閉型と密閉型Ｆｉｘがありますが、Ｆｉｘ型で】、屋根材はヨコ葺き屋根で天窓廻りのトタンは立ち上げて窓枠に釘止めします。そのとき釘の長さを窓枠の厚み以下の長さのものを使用しなければなりません。釘が少しでも出ていますとガラスにあたり割れることがあります。

　ガラスを取り替えてもすぐ割れるとの連絡があり点検したところ、釘の先が１ｍｍほど出ていました。ガラスをはずしてよく注意してみなければ気づかないほどです。本件の場合もガラスをはずして枠の点検をしてみてはいかがでしょうか。防火地域以外でしたら編み入りでなくとも良いと思いましたが、その点も窓の大きさとともにメーカーに確認して見てください。

【窓枠のしみは結露によるものと思われますが、ガラス押えの金物の下のパッキン・コーキングの劣化でも雨水の浸入があります。あわせて点検することをお進めます。】
【余談かもしれませんが、雪庇が付きやすく、日射の少ない北東面に天窓を設置する場合、８寸勾配以上に設定と天窓メーカーの（ベルクスウィンド）仕様書にありましたが、それでも高気密工断熱の住宅の場合雪が落ちずに天窓が埋まってしまい水漏れを起こす事故もあります。絶対に必要という状況以外は何らかの採光を考えるべきと思いますが。】

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訂正とお詫び

このアドバイスは、飯田さんからいただいたものでしたが、当NPOのミスで、違う回答者のお名前で１日半ほど掲載されてしまっていました。
回答アドバイスをいただいた飯田さんには、大変失礼いたしましたこと、深くお詫びして、ここに訂正させていただきます。今後このようなことがないように、万全を期して運営して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

NPO住宅110番