基本的な考え方として,りすぞうさんが,住宅に何を求めるかによって回答が異なってくるように思います。
もしも,本当に冬暖かく,夏涼しい住宅を希望されるのであれば,本格的な高断熱,高気密住宅をお薦めします。
断熱性能は設計の段階で,Q値で判別できますので,住宅メーカーにQ値がいくらになるかを確認されると良いでしょう。
(Q値を公表しないメーカーはまず除外されますね。これは燃費を公表しない車と同じことです。)
Q値とは,熱損失係数のことで,家から熱が逃げる割合を表していますが,この値が小さくなるほど,断熱性能は高くなります。
ドイツのパッシブハウスは0.7Ｗm2/kでこれが世界的には最高ランクになるでしょう。
多くの住宅先進国では1.5〜1.2くらいの間です。
ちなみに,ロックウール90ミリの場合は,恐らく2.7〜2.5程度になると思われますので,日本の省エネ基準には該当していますが,国際的に見ると力不足です。
今は,大手ハウスメーカーでも0.7クラスの住宅を市販しているところがありますし,北海道ではこれ以上の性能の住宅を提供しているビルダーさんもおられますので，今一度,調べ直しても良いように思います。
もう一つ大切なのは気密性能ですが,これは家が完成した時点で,気密測定器というものを家に取り付けて測定します。
先進国では常識になっていますが,日本ではこれが義務づけられていないため,これを行うメーカーは少ないです。
それで,これを実際にやっているかどうかを確認すると,住宅メーカーの本気度が分かります。
気密性能は隙間相当面積とも言いますが,C値で表されます。
C値は床面積1平米あたりに対して,家全体に隙間に相当する面積が何平方センチメートルあるかを測定するものでして,これが悪くとも1cm2/m2以下,できれば0.5cm2/m2程度であれば,申し分ありません。
逆に言えば,気密測定をやっていないところは,省エネの面で疑問が残るということです。
あとは,換気システムが重要になりますが,Q値,C値に留意されているメーカー,またビルダーさんは,大抵は換気システムも良く勉強されていますので,まずはQ値,C値(気密測定をやっているかどうか)を確認されると良いと思います。
最後になりますが,壁に隙間がある場合にロックウールが垂れるかどうかは,ロックウールの種類によります。
硬い板状の物であれば垂れる心配はありませんが,柔らかいものであれば,その懸念は出てきます。
なお,ロックウールを使う場合は壁内結露に注意する必要があります。
温暖多湿地では夏季型逆転結露にも配慮する必要があるでしょう。
湿度の高い地域では,繊維系断熱材よりも,発泡ウレタン,発泡ポリスチレン,発泡イソシアヌレートなどの,発泡樹脂系の断熱材の方が安心できます。

福地さんが,とても良いフォローをして下さいました。
さて,りすぞうさんがお尋ねの件ですが,2×6に90ミリのロックウールというのは,私は見たことがないので,実際に,断熱材が垂れてくるのかどうかは,断言できないというのが正直なところです。
貼り付けるとはどのように貼り付けるのでしょうかね。
タッカーで断熱材の袋の耳を留めるということでしょうか。
2×6は主にカナダで建てられてきましたが,壁一杯に断熱材を入れるのが普通です。
最近はこれに加えて,外側に50ミリ厚のボード系の断熱材を付加するのが標準になりつつあります。
140ミリの充填＋50ミリの外貼り断熱というわけですね。
断熱材が垂れるケースに付いては,壁内結露の為,断熱材が水を含んで重くなり,その重さで垂れ下がるという流れになりますが,この種の物件は幾つも見てきました。
一つ考えてほしいのですが,2×6に90ミリの断熱材を入れると,残りの空間は空気が入ることになりますね。
そして,空気は湿気を含みます。
夏に,室内で冷房を続けると,その湿気はどうなると思いますか。
一番冷えたところで結露する恐れが出ます。
そして,それは壁の室内側というわけで,これが夏季型逆転結露です。
福地さんも書いておられますが,大空間,吹き抜けの間取りは,断熱材90ミリでは冬は寒くなりますよ。
また,目一杯暖房すると,一階と二階の温度差が激しくなります。
断熱材90ミリで建てるのであれば,できるだけ部屋は小さく,して,部屋ごとの個別暖房,個別冷房で対応されると,省エネになると思いますし,これが従来の日本のやり方でした。
先進国ではできるだけ断熱性と気密性を高めて,家全体で暖房,冷房するという方法が取られています。
その方が,家の中でヒートショックが起きないので,長生きできる家にもなります。