地下水位の季節変位は「大きい」のが当たり前だと思います。北海道ですと雪解け後の春先はグッっと水位があがりますし、本州ですと、梅雨がそれにあたる のかもしれませんね。また、水位の上がっている期間もほんの2〜3日から1ヵ月以上まで、さまざまです。よって、「基礎掘削時に水が出なかった」「ボーリ ングでは大丈夫だった」という判断も、「目安」にはなりますが「絶対」ではありません。
　
お写真を拝見する限り、南宅の擁壁の丸い排水口の茶色の跡が気になります。過去、経常的にそこから水が出ていた。よって、既に撤去されたようですが、排 水溝も設置してあったと、判断するのが普通だと思います。となると、当然、南宅敷地内の水位は、Ａさんのお宅の地盤面より、標高が高いのですから、Ａさん 宅地表面まで水が上がってきても、何の不思議もありません。失礼ながら、土木業者さんが「はじめてです」とおっしゃるほど難しいケースとは思えないのです が…。
　
a）、c）については、苦労（費用面・技術面）の割りに報われないので、お辞めになったほうが無難です。私が当事者で、排水処理を解決するだけであれば 迷うことなくb）を選択します。南宅擁壁の基礎下端より深い位置に、暗渠を敷地幅いっぱいに敷設し、最終桝（当然、桝底は、暗渠より深くしなければ意味あ りませんよ）に誘水し、そこでポンプアップ排水するのが、一番効果的なのかな？と判断します。桝に溜まった水位によってスイッチがON・OFFできるポン プがありますので、自動運転になります。これで、ほぼ問題はなくなると思います。ただし、水量が多いと、常にスイッチがON状態ですので、存外、電気代が バカにならないケースも考えられます。そうなると、d）という判断もありかと思います。残念ですが、お庭に植える植栽の種類は限定されてしまいますね。
　
コンクリートの強度という意味では少々湿気があったほうが強度が出ます。ただ、柱や土台の「木」の部分には大敵です。床下換気を換気扇で強制的に行い、 常にスイッチON状態でも、排水ポンプよりは電気代がお安く済むと思いますよ。基礎底盤表面まで水が浮いてくるようなことがなければ、d）が現実的かもし れませんね。